Dr.Taffi naturalnie po włosku

Dr.Taffi naturalnie po włosku

O tym jak powstają perfumy powinien mieć świadomość każdy ich użytkownik. Trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy alergikami, szczególną uwagę należy zwrócić również na perfumy. One również mogą uczulać. Bardzo często przez substancje wzmacniające, które mogą być nawet naturalne, mogą wywołać nieprzyjemną reakcję.

Jednymi z najbardziej uczulających perfum są Delicious Donny Karan. Wiemy to z autopsji. Z tego powodu, na własnym przykładzie przekonałyśmy się jak ważne jest pochodzenie perfum.

Po upływie okresu leżakowania, który zależny jest od rodzaju wyrobu, miksturę barwi się i poddaje filtrowaniu. Ma to na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz nierozpuszczalnych w spirytusie substancji.

W niektórych zakładach przed filtrowaniem poddaje się płyny wymrażaniu w temperaturze od 0 stop. C do -5 stop. C. Wymrożenie ma na celu usunięcie wosków i innych substancji, które przeszły do roztworu wraz z substancjami zapachowymi i utrwalaczami.

Przefiltrowane, klarowne roztwory spirytusowe kompozycji zapachowych są przezroczystymi cieczami o barwie żółtawej, zielonkawej lub jasnobrunatnej, zależnej od barwy kompozycji. Czasami niektóre wyroby są sztucznie barwione. W tej postaci perfumy poddaje się konfekcjonowaniu. To właśnie wtedy trafiają do ślicznych buteleczek, a stamtąd wprost na półki Dr.Taffi.  

Jak powstają perfumy Dr.Taffi krok po kroku...

Receptura perfum Dr.Taffi to pilnie strzeżona tajemnica. Każdy perfumiarz tworzy unikatowe połączenie najbardziej znanych aromatów i esencji, by uzyskać niepowtarzalny zapach, podkreślający atuty ich właściciela Ten sam zapach będzie różnił się na Tobie i Twojej przyjaciółce. Feromony każdej z nas oddziałują zupełnie inaczej w połączeniu z mieszanką zapachową.

Produkcja wód kwiatowych, kolońskich i perfum polega na sporządzeniu nastawów, czyli rozpuszczeniu przewidzianej recepturą ilości kompozycji zapachowej i utrwalaczy w spirytusie oraz dodaniu po pewnym czasie wody dla uzyskania roztworu o odpowiedniej mocy. Utrwalacze często są składnikami kompozycji zapachowych.

Świeżo przygotowane wody kwiatowe czy perfumy nie mają tej pełni zapachowej, jaką uzyskują dopiero po pewnym czasie. Im dłużej leżakują roztwory, tym bardziej ich zapach staje się jednolity i harmonijny. Dlatego też na okres dojrzewania zwraca się szczególną uwagę. Wody kolońskie, kwiatowe i fantazyjne leżakują średnio od kilku tygodni do 2 miesięcy. Perfumy zaś od 1 do 3 miesięcy, a niekiedy dłużej.

Dla przyspieszenia np. do kilkunastu dni procesu dojrzewania do poszczególnych nastawów dodaje się specjalnie przygotowane roztwory tzw. oxytozy. W okresie kilku dni od sporządzenia nastawu następuje przejaśnienie cieczy i wytrącenie substancji zbędnych. Istota procesu dojrzewania (leżakowania) polega na tym, że nierozpuszczalne w rozcieńczonym spirytusie niektóre składniki kompozycji np. substancje białkowe, tłuszczowe, woski, żywice znajdujące się w cieczy w postaci drobnej zawiesiny łatwo mogą być odfiltrowane.

Utrwalanie produktów perfumeryjnych Dr. Taffi

Jaki jest Wasz sposób na utrzymanie zapachu ulubionych perfum? Czy macie ulubione miejsca, gdzie lubicie czuć zapach? Dr. Taffi po raz kolejny przedstawi Wam profesjonalne metody, jakie stosują perfumiarze walczący o nieśmiertelność ich receptur. Tak, pamiętamy, że o jakości perfum świadczy ich „nie czucie”. Inaczej ma się sytuacja, kiedy skropimy perfumami ukochaną apaszkę, sweter, marynarkę. Czy słyszałyście, że Halle Berry stosuje swoje perfumy między udami? Twierdzi, że dzięki temu całe ciało otula zniewalająca woń.

Trwałość zapachu jest bardzo ważnym czynnikiem dla konsumenta. Już w Starożytności znano utrwalacze np. wysuszoną trawę cypryjską.

W celu obserwacji zmiany zapachu kompozycji zapachowej na taśmę testową nanosi się kilka kropel olejku i wącha co 2-3 godziny, każdorazowo porównując z olejkiem świeżo naniesionym. Tak robi również Dr. Taffi.

Ogólnie rozróżnia się trzy stadia przebiegu rozwoju woni: szczytowe stadium w pierwszej chwili, nuta środkowa - po upływie kilku godzin, zaś po upływie kilku dni woń utrwaloną. Ta ostatnia, to zapach naszej apaszki.

Zmiany zapachu w czasie są spowodowane szybkim ulatnianiem się olejków łatwiej lotnych i ustępowaniem ich na korzyść olejków trudniej lotnych. Osiągnięcie równomierności odparowania wszystkich składników jest niemożliwe ze względu na ich różnorodny stopień lotności. Łatwo lotne składniki są, wyczuwalne szczególnie w początkowym stadium i są dodawane w większości przypadków w celu przytłumienia zapachu rozpuszczalnika oraz dla uzyskania pierwszego wrażenia zapachowego, gdyż trudno lotne składniki dają wrażenie zapachowe dopiero po pewnym czasie.

To dlatego przy większości perfum tuż po naniesieniu perfum czujemy ostrą woń alkoholową. Dr.Taffi dokłada wszelkich starań, by zapach ten był jednak harmonijny a przy tym krótki, chociaż konieczny. Nuta alkoholowa odświeża węch i przygotowuje na przyjęcie kolejnych woni.

Istnieje wiele substancji, które oprócz własności zapachowych przejawiają także zdolność utrwalania zapachów. Utrwalacze (fiksatory) są to substancje dodawane do kompozycji w stosunkowo małych ilościach, sprzyjają utrwaleniu substancji zapachowej środkowej fazy na możliwie długi czas, przez co produkt osiąga trwałość.

Ich chemiczne nazwy nie świadczą o zbędnych dodatkach. To substancje występujące w naturze.

Jako utrwalacze stosowane są obecnie:

ð  wszelkie żywice i balsamy np. żywica benzoesowa, balsam toluański, styraks, ester kwasu abietynowego,

ð  substancje pochodzenia zwierzęcego, takie jak: piżmo, cybet, ambra, kastoreum,

ð  „ambroluty", czyli wyciągi kwiatowe i substancje pochodzenia zwierzęcego, pozbawione składników żywicznych i gum,

ð  rezynodory,

ð  niektóre substancje syntetyczne jak: ftalan dwuetylowy, ester benzylowy kwasu salicylowego, ester benzylowy kwasu benzoesowego,

ð  heksanol,

ð  różne aromatyczne substancje krystaliczne jak heliotropina, wanilina, piżmo syntetyczne, estry kwasu cynamonowego, cykloheksanol.

Kompozycje zawierające większą ilość substancji zapachowych w postaci krystalicznej np. piżmo syntetyczne, heliotropinę dłużej pachną. Istota przedłużenia zapachu kryje się w tym, że dodanie krystalicznych substancji zapachowych do kompozycji, mimo że w początkowym i - częściowo - w środkowym okresie, w niewielkim tylkostopniu zwiększa trwałość zapachu, to w okresie końcowym, wskutek trudnej lotności ciał krystalicznych, daje trwały i długo utrzymujący się zapach. Substancje krystaliczne absorbują pewną ilość zapachu ze środkowego okresu, dają harmonijne przejście do okresu końcowego oraz złudne utrwalenie zapachu. Substancje takie nazywane są niekiedy samoutrwalaczami.

Trwaj zapachu, nie przestawaj pachnieć :)

Czy zdarzyło się Wam rozczarować trwałością drogich perfum? Czy zaskoczyło Was jak długo może pachnieć woda toaletowa, na bazie perfum?

Wszystkie produkty perfumeryjne Dr. Taffi mają szczególną cechę wspólną. Ich trwałość zaskakuje. Pozytywnie oczywiście.  Zależy to od proporcji substancji dodawanych w odpowiedniej kolejności do receptury produktów perfumeryjnych. Wartość perfum jest również mierzona dodatkową, subiektywną miarą użytkownika.

Gdy nie czujesz swoich perfum już po pół godziny albo nawet krótszym czasie, nie oznacza to wcale że zapach się ulotnił. Zaskoczy Cię fakt, że ktoś stwierdzi, że pięknie pachniesz, podczas gdy Ty gotowa byłaś już się złościć na swój nowy flakonik. To jest właśnie najwyższa jakość perfum.

Producenci perfum, tacy jak włoskie kosmetyki naturalne Dr.Taffi, stawiają sobie za punkt honoru: Nie zmęczyć użytkownika zapachem. Jak byście się czuły, czując cały dzień ten sam zapach? Ból głowy gwarantowany.

Niezwykle ważne jest również miejsce rozpylania perfum, o czym napiszemy w kolejnym poście.

Tymczasem dowiedzmy się nieco więcej od czego tak naprawdę zależy trwałość perfum.

  

Trwałość zapachu jest bardzo ważnym czynnikiem dla konsumenta. Już w Starożytności znano utrwalacze np. wysuszoną trawę cypryjską.

W celu obserwacji zmiany zapachu kompozycji zapachowej na taśmę testową nanosi się kilka kropel olejku i wącha co 2-3 godziny, każdorazowo porównując z olejkiem świeżo naniesionym.

Ogólnie rozróżnia się trzy stadia przebiegu rozwoju woni: szczytowe stadium w pierwszej chwili, nuta środkowa - po upływie kilku godzin, zaś po upływie kilku dni woń utrwaloną. Taką możemy wyczuć na ubraniach. Poprawia nastrój, prawda?

Zmiany zapachu w czasie są spowodowane szybkim ulatnianiem się olejków łatwiej lotnych i ustępowaniem ich na korzyść olejków trudniej lotnych. Osiągnięcie równomierności odparowania wszystkich składników jest niemożliwe ze względu na ich różnorodny stopień lotności.

Łatwo lotne składniki są, wyczuwalne szczególnie w początkowym stadium i są dodawane w większości przypadków w celu przytłumienia zapachu rozpuszczalnika oraz dla uzyskania pierwszego wrażenia zapachowego, gdyż trudno lotne składniki dają wrażenie zapachowe dopiero po pewnym czasie.

Istnieje wiele substancji, które oprócz własności zapachowych przejawiają także zdolność utrwalania zapachów. Utrwalacze są to substancje dodawane do kompozycji w stosunkowo małych ilościach, sprzyjają utrwaleniu substancji zapachowej środkowej fazy na możliwie długi czas, przez co produkt osiąga trwałość. 

O samych utrwalaczach będzie mogły przeczytać już w kolejnym poście.

Naturalne substancje na etykietach?

Enigmatyczne nazwy? Skomplikowane substancje? Składniki, które brzmią chemicznie?

Sprawdzając etykietę perfum i innych kosmetyków o kuszących zapachach możecie być spokojne. Poniższe substancje  z pewnością rozjaśnia nieco tajemnicze linijki składu Waszych ulubionych specyfików i rozpieszczaczy J

Z surowców zapachowych pochodzenia zwierzęcego używa się strojów piżma naturalnego, cybetu i ambry, znacznie mniej kastoreum.

·         Piżmo - ziarnista substancja występująca w gruczołach samca antylopy piżmowej. Woreczek z piżmem wycina się z upolowanego zwierzęcia, podwiązuje i suszy. Piżmo należy do najcenniejszych substancji zapachowych, służy jako utrwalacz zapachów. Najważniejszym składnikiem zapachowym piżma jest keton cykliczny tzw. muskon.

·         Ambra - szara substancja podobna do wosku, znajdująca się w jelitach kaszalota. Ambra mięknie w ręku, topi się w gorącej wodzie, łatwo rozpuszcza się na gorąco w alkoholu etylowym. Ma duże zastosowanie w perfumerii dzięki miłemu, silnemu zapachowi zbliżonemu do piżma, a szczególnie jako utrwalacz zapachu. Głównym jej składnikiem jest ambreina.

·         Cybet - jest mazistą substancją o silnym, odpychającym zapachu, W dużym rozcieńczeniu ma przyjemny zapach. Pochodzi z wydzielin gruczołów drapieżnika (Wiwera cibetta), zamieszkującego górzyste okolice Etiopii I Egiptu, cybet stosuje się w postaci strojów do zapachów kwiatowych i delikatnych perfum.

·         Kastoreum (strój bobrowy) - występuje w dwóch odmianach: kanadyjskiej i syberyjskiej, w postaci woreczków gruczołów bobrów, które po utarciu dają czerwonobrązowy proszek. Główne składniki to: olejki eteryczne, substancje żywiczne, kastoryna, węglan i fosforany wapnia, węglan amonowy i inne. Typ zapachu - piżmowy z nutą dziegciową.

Syntetyczne substancje zapachowe

Syntetyki zapachowe to wonne substancje zbliżone do zapachu substancji naturalnych występujących w przyrodzie.

Są to między innymi:

cytral - żółtawy płyn o zapachu cytryny

eugenol- o zapachu goździków

jonon - o zapachu fiołków

nerol - o zapachu konwalii i dzikiej róży

terpineol - gęsty płyn o zapachu bzu

wanilina - biała krystaliczna substancja o zapachu wanilii

kumaryna - bezbarwne kryształki o woni siana

Poza tym stosuje się wiele innych surowców syntetycznych:

aldehyd anyżowy  [Anisic Aldehyde]

Jest cieczą o przyjemnym zapachu głogu. Stosowany jest w kompozycjach zapachowych o woni głogu, mimozy, heliotropu.

aldehyd benzoesowy [Benzaldehyde]

Jest żółtą cieczą o przenikliwym, migdałowym zapachu, występuje w gorzkich migdałach. Stosowany jest w kompozycjach

zapachowych o woni migdałowej.

alkohol benzylowy [Benzyl Alcohol]

Jest cieczą żółtą o przyjemnym zapachu. Stosuje się w kompozycjach kwiatowych np. jaśminu, bzu, hiacyntu.

alkohol fenyloetylowy [Phenethyl Alcohol]

Występuje w olejku różanym. Jest oleistą cieczą o zapachu róży. Estry tego alkoholu mają różne nuty zapachowe i stąd duże zastosowanie w perfumerii.

eter dwufenylowy (C₆H₅-O-C₆H₅)

Jest substancją krystaliczną o zapachu przypominającym geranium lub różę.

octan amylu [Amyl Acetate]

Jest cieczą bezbarwną, rozcieńczony ma zapach gruszkowy, a stężony jest duszący i pobudza do kaszlu.

octan butylu [Butyl Acetate]

Jest bezbarwną lub żółtą cieczą o przyjemnym zapachu ananasowym. Występuje w przyrodzie w olejkach kwiatowych jaśminu i hiacyntu.

Ważniejsze olejki eteryczne

Czy zastanawialiście się kiedyś co znajduje się na odwrocie etykiet perfum i pozostałych kosmetyków o pięknych zapachach? Dr.Taffi oparł swoje produkty o naturalne esencje, używając prawdziwych olejków eterycznych.

W dzisiejszym poście wymienimy ważniejsze z nich. Barwy niektórych perfum nie wynikają z dodawania chemicznych dodatków i koloryzujących :

♦ Olejek anyżowy - otrzymywany z nasion anyżu przez destylację z parą wodną. Jest to bezbarwna lub jasnożółta ciecz, która krzepnie po oziębieniu na krystaliczną masę. Olejek anyżowy ma charakterystyczny, przyjemny, słodki zapach anyżu.

Nie każdy przepada za anyżem, jednak jego woń odpowiada za wyrazistość, słodycz i nieco pieprzny aromat perfum.

♦ Olejek cynamonowy - stanowi żółto-brązową ciecz o ostrym korzennym zapachu cynamonu.

Przypomina nam najczęściej okres świąteczny, wypieki i zapach domu. W perfumach nadaje ciepły aromat.

♦ Olejek cytrynowy - otrzymywany ze skórek cytryny przez wyciskanie lub przez destylację z parą wodną. Jest to bezbarwna lub żółta ciecz o silnym, lekko drażniącym zapachu cytrynowym.

Każdy olejek posiada substancje naturalne, utrwalające jego zapach i moc. Warto wiedzieć, że zapach cytrusów jest energetyzujący i poprawia humor. Co ciekawe używany jest również przez sprzedawców. Podobno ten zapach przekonuje nas do zakupu.

♦ Olejek eukaliptusowy - to bezbarwna lub bladozielonkawa ciecz o zapachu aromatycznym podobnym do zapachu kamfory.

Ma działanie rozgrzewające i lecznicze. Pomaga w pozbyciu się kataru i nawilża śluzówki. Ciekawostką dla odchudzających się jest, że zapach ten zmniejsza apetyt.

♦ Olejek goździkowy - ciecz prawie bezbarwna lub żółtawa o bardzo silnym goździkowym zapachu.

Olejek goździkowy działa również odkażająco na drogi oddechowe. Po nieprzespanej nocy pomaga się obudzić. Po zbyt wielu napojach wyskokowych zmniejsza efekty „dnia po”. Ten cudny i mocny zapach zmniejsza również apetyt. Zdecydowanie nie chce się nam słodkiego.

♦ Olejek lawendowy - stanowi żółtawą ciecz o przyjemnym zapachu i gorzkim smaku.

To nasz faworyt! Jest romantyczny i użyteczny. Wspiera nas przy jesiennej szarudze, pobudza krążenie, już sam zapach! Dodatkowo ma również zastosowanie w domu. Jego woń odstrasza mole. Uwielbiamy jednak mieć go na swojej skórze, ponieważ działa również nawilżająco.

♦ Olejek miętowy - otrzymuje się przez destylację z parą wodną liści świeżej mięty. Stanowi bezbarwną ciecz o charakterystycznym zapachu miętowym. Działa chłodząco, odświeżająco. Świetnie jest umieścić ten zapach w miejscu pracy. Zmniejsza zmęczenie, pobudza i przeciwdziała bólom głowy.

♦ Olejek pomarańczowy - występuje w dwóch odmianach:

=> olejek słodki (olejek portugalski) otrzymywany przez wyciskanie skórek owoców pomarańczy słodkiej; zawiera aldehydy, estry i alkohole.

=> olejek gorzki - otrzymywany przez wyciskanie, rzadziej destylację z parą wodną skórek owoców gorzkiej pomarańczy.

♦ Olejek różany - otrzymywany głównie z kwiatów pewnych gatunków róży przez destylację z parą wodną lub destylację wodną, ekstrakcję czy nawet macerację. Głównymi składnikami olejku różanego są: geraniol, cytronellol, linalol, nerol, alkohol fenyloetylowy.

♦ Olejek tatarakowy - to żółta lub brunatna ciecz o aromatycznym zapachu i piekącym smaku. Otrzymuje się go przez destylację z parą wodną kłączy tataraku. Zawiera azoron, eugenol, estry kwasów octowego i heptylowego.

A nam tatarak kojarzy się głównie z pysznym chlebem na tataraku.

Perfumy perfumom nierówne. Czyli Dr.Taffi ponad podziałami.

 Na półkach wszystkich perfumerii na świecie piętrzą się niezliczone ilości produktów o niezwykłych zapachach. Od klasycznych zapachów o jasnej, pojedyńczej nucie zapachowej, po złożone i wielowymiarowe wonie najsławniejszych perfum na świecie. Jak jednak rozpoznać prawdziwe perfumy od wód toaletowych, kolońskich, kwiatowych i wielu innych. Na czym polega różnica.  I wreszcie dlaczego niektóre zapachy czuć przez wiele godzin, inne tylko przez chwilę, z jakiego powodu jedne produkty kosztują niewiele, a z kolei na drugie zwyczajnie wielu osób nie stać i wiele innych pytań. Zacznijmy więc od początku...

Wyroby perfumeryjne są to roztwory substancji zapachowych w alkoholu etylowym. To fakt, który czuć tuż po rozpyleniu perfum o intensywnych bukietach zapachowych. Różnią się między sobą zawartością kompozycji zapachowej, charakterem nuty zapachowej oraz zawartością alkoholu.

=> Wody kolońskie - są to alkoholowe lub wodno-alkoholowe roztwory olejków cytrusowych o prostym, soczystym, świeżym i nie nużącym zapachu. Są przede wszystkim kosmetykami męskimi, przeznaczonymi do odświeżania skóry nawet po goleniu.

Woda kolońska ma własności tonizujące, odświeżające, gdyż powoduje lekki przypływ krwi do skóry. Podstawowymi komponentami zapachowymi wchodzącymi w jej skład są: olejek cytrynowy, pomarańczowy, nerol, rozmarynowy, bergamotowy. Woda kolońska powinna zawierać nie mniej niż 3% olejków i około 70-80% spirytusu. 

Między wodami a perfumami istnieje zasadnicza różnica. Jakkolwiek wody kolońskie i perfumy są roztworami substancji zapachowych w alkoholu, to w wodach punkt ciężkości leży w odświeżającym działaniu spirytusu i olejków, w perfumach zaś dominuje zapach. 

Wody kolońskie nie powinny mieć dużej trwałości, gdyż po upływie 30 minut zapach olejków cytrusowych zaczyna nużyć.

=> Wody kwiatowe - zajmują pośrednie miejsce pomiędzy perfumami a wodami kolońskimi. Powinny więc one łączyć cechy obu tych wyrobów. Kompozycje zapachowe są naśladownictwem zapachu kwiatów. W pierwszym momencie wąchania wód kwiatowych powinno przeważać wrażenie orzeźwiające, które przekształca się w zapach określonego kwiatu. Wody kwiatowe zawierają przeważnie 2-5% kompozycji. Zawartość alkoholu waha się w granicach 70-80%.

=> Wody fantazyjne - powstają wtedy, gdy opracowuje się kompozycje wykazujące odchylenia od botanicznego pierwowzoru lub nie mające odpowiedników w świecie roślinnym.

Są one tworem fantazji perfumiarza. Wody takie posiadają delikatny bukiet, w którym harmonijnie łączy się kilka kwiatowych zapachów, np. bez, konwalie, cyklamen, fiołek, jaśmin z dodatkiem niektórych olejków cytrusowych. Zawartość olejków eterycznych i alkoholu jest identyczna jak w wodach kwiatowych.

=> Perfumy - są to spirytusowe roztwory substancji zapachowych. Zawierają niekiedy do 25% koncentratu zapachowego rozpuszczonego w alkoholu, stanowią tym samym najsilniejszy wyrób perfumeryjny.

W perfumeriach Dr.Taffi znajdziecie Państwo wszystkie typy wyrobów perfumeryjnych. Nasze receptury są szczególnie ważne, ponieważ oparto je o klasyczne formy ich produkcji. O sposobach wytwarzania perfum dowiecie sie w kolejnym materiale. Tymczasem zapraszamy do podziwiają niezwykłych arcydzieł, jakimi są niewątpliwie flakony perfum powstałych na przełomie wieków.

Tajemnica zapachów. Skąd się biorą w naszych nosach?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym dlaczego czujemy zapachy? Jak to się odbywa i dlaczego jesteśmy wrażliwsi na jedne, a obojętni na inne zapachy? Uchylamy rąbka tajemnicy, który stosuje również Dr. Taffi. Wyniuchajcie coś interesującego dla siebie.

Organem zmysłu powonienia jest górna część jamy nosowo-gardłowej, w której są rozgałęzione nerwy węchowe. W błonie śluzowej znajdują się wypustki nerwowe, biegnące do węchowych cylindrycznych komórek nabłonka. Tu, wraz z wdychanym powietrzem, bodźce węchowe są chwytane i przenoszone włókienkami nerwowymi aż do mózgu, gdzie odbiera się je jako wrażenie węchowe. Podczas jedzenia zapach potrawy dociera do tylnej części jamy nosowej. Ocenia się, że odczucia, jakiego wówczas doznajemy, to w 70% zapachy, a zaledwie w 30% to smak właściwy.

Niezbyt dokładnie zbadany jest mechanizm działania zmysłu powonienia. Wśród teorii najsłuszniejszą wydaje się być teoria stereochemiczna, według której zapach zależy od przestrzennej budowy cząsteczki chemicznej, jednak i ona nie pozwala na przewidywanie zapachu ze znanej skądinąd budowy związku chemicznego. Pachnące cząsteczki muszą się znajdować w stanie gazowym i w tej postaci docierają do błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej. Jeśli błona ta jest chora, np. przy katarze, nie mamy wówczas dobrego odczucia węchowego i smakowego. Każdy człowiek ma inną wrażliwość na zapachy. Jest to tzw. próg pobudliwości określony minimalną intensywnością odczuwanego zapachu, którą daje się wyczuć.  Dlatego tak poszukiwani są ludzie o niezwykłej wrażliwości na różne wonie. Ci ludzie wynajdowanie są z całego świata i mianowani „nosami” największych producentów perfum. Jak doświadczenie tysiącleci pokazało, ludzie najwierniejsi są prostym nutom zapachowym. Lubią zapach substancji takich jak cytrusy, czy kwiaty. Jednym z nich jest lawenda. Tak jak lawendowa linia Dr. Taffi.

Fizjolog rozpatruje zapachy z punktu widzenia działania zmysłu powonienia, chemik rozważa zależność zapachu od budowy cząsteczki. Sądzi, że zapach powstaje wskutek chemicznego łączenia się cząsteczek ciała wonnego z białkami błony śluzowej nosa i to właśnie daje wrażenie węchowe. Fizyk mówi, że cząsteczki pachnące uderzają w wypustki nerwowe, te zaczynają drgać, wibrować i stąd powstaje w mózgu wrażenie węchowe.

Jak z tego wynika, brak jest ścisłego określenia działania zmysłu powonienia oraz odpowiedniej skali do klasyfikowania zapachu. Ten brak kryteriów i sprecyzowanych ocen powoduje, że trudno jest jednoznacznie określić dany zapach.